丝绸是明代最大宗的工艺美术类型，其生产和贸易反映了经济的发展，织造工艺体现了纺织科技的进步，使用情况包含着等级制度和世情风俗，纹彩装饰则折射出时代的审美好尚。可以说，丝绸从各个角度反映了明代社会风貌。《明代丝绸研究》结合文献与实物，力求解说丝绸与明代社会生活的关系，梳理出明代丝绸发展演变的线索，归纳其时代风格，并探究形成这种风格的历史原因。《明代丝绸研究》提供了大量史料和图片，既可作为高校和职业教育中工艺美术史、纺织史课程的辅助教材，也可作为文博、设计史领域的研究资料，又可成为服饰、织绣爱好者的通用读本。

熊瑛(1975.12- )出生于河南省开封市。1998年毕业于河南大学美术系，获学士学位；2007年毕业于中央美术学院人文学院，获硕士学位；2016年毕业于清华大学美术学院，获博士学位。1998年-2016年任教于河南大学艺术学院，先后任助教、讲师。研究领域为古代工艺美术史，近五年来的研究重点为明代织绣。曾发表论文十余篇，其中多篇发表于核心期刊。

导师序言 这本书原为熊瑛的博士学位论文，讨论的主题是明代的丝绸。古代丝绸的研究如今颇为清寂，但当年却备受关注。 在古贤的笔端，有句话时常出现，这就是： “一夫不耕，或受之饥； 一女不织，或受之寒。”它的后一半就是在强调纺织的重要。而在中国古代的纺织品里，丝绸是主流，也因之最受关注。中国是发明丝绸的国度，并且长期以之饮誉天下，但这纯粹是今人热议的话题，古人从来不说。古人看重丝绸另有缘由，那是基于经济、政治、艺术的考量。 经济上，男耕女织是中国延续了几千年的基本经济形态，就是说，大约有一半的古代人口在从事纺织，而他们所织的往往是丝绸。因此，在古代中国的手工业里，丝绸的从业人口最多，产值最高，地位最显赫，其荣枯盛衰直接牵动着国计民生。政治上，古代中国长期是个等级社会，人们所服所用都有严格的等级限定，仅从“释褐”“布衣”等常用的语词，就能判断上层人物的服装，尤其是官服大抵以丝绸为面料。而丝绸的品种、颜色、纹样，乃至纹样的大小，都成了辨尊卑、别贵贱的基本视觉标志，体现着等级制度，联系着社会秩序。艺术上，丝绸大多用以裁造服装，服装于人，不可或缺，着装不仅为了遮羞保温，还要展示着装人的审美趣味。这样，丝绸又因最富展示性，其美妙的新样式也就时时被主人炫耀、被他人仿效。大量的研究已经证明，包括色彩、纹样在内的丝绸装饰是新样式最快捷的传播者，其出现、风靡和演进往往牵动工艺美术的全局，引领着装饰艺术的潮流。 古今同理，重要的事情记载多，重要的文献存留多。丝绸既然地位如此重要，古代文献的存留量也就最大。按照材质，工艺美术可以分为六个门类： 丝绸等织物、陶瓷器、金属器、玉石器、漆...